Покупая заранее билет на поезд из Венеции во Флоренцию (находясь еще в Южно-Сахалинске), не переставала удивляться - до чего же техника дошла! Я покупала билет в вагон первого класса с указанным мною местом у окна. Сижу, смотрю в окно. Поезд из островной Венеции едет по понтонному мосту минут 15 до материковой Венеции, ну а дальше уже по суше!
Обслуживание действительно первоклассное - ходит стюард в нарядной форме как в самолете, предлагает напитки и всякую снедь в виде орешек и выпечки мелочью. Из напитков - соки и шампанское. Я пила сок. Надо сказать, что какой-то определенный лимит еды и питья входит в стоимость билета, но если хочется чего-то больше - плати. Через сиденье от меня ехала шумная русская компания, состоящая из двух женщин и почти взрослых детей-подростков. Вели они себя весьма пьяно и развязно, постоянно привлекая внимание к себе как пассажиров, так и стюарда, безудержно покупая и выпивая шампанское... Тоже русские :) Каким-то образом они угомонились - то ли вышли, то ли уснули - я уже не помню, а я прибыла во Флоренцию в 20.30.
Обслуживание действительно первоклассное - ходит стюард в нарядной форме как в самолете, предлагает напитки и всякую снедь в виде орешек и выпечки мелочью. Из напитков - соки и шампанское. Я пила сок. Надо сказать, что какой-то определенный лимит еды и питья входит в стоимость билета, но если хочется чего-то больше - плати. Через сиденье от меня ехала шумная русская компания, состоящая из двух женщин и почти взрослых детей-подростков. Вели они себя весьма пьяно и развязно, постоянно привлекая внимание к себе как пассажиров, так и стюарда, безудержно покупая и выпивая шампанское... Тоже русские :) Каким-то образом они угомонились - то ли вышли, то ли уснули - я уже не помню, а я прибыла во Флоренцию в 20.30.
Излишне говорить, что в течение всего путешествия я была снабжена инструкциями от своего сына, которых было важно придерживаться. Вот и во Флоренции прежде чем отправиться на квартиру, я должна была самостоятельно купить на вокзале билет на электричку (по ихнему local-train) в Пизу на послезавтра. Благо у меня в моих инструкциях было записано утреннее время отправления поездов на Пизу. Но вот где брать билет? Доброжелательных касс с живыми кассирами нет. Только автоматы по продаже билетов. И смотрю - все расплачиваются пластиковыми картами. А к кому же мне обратиться, чтобы купить билет за наличные? Справочных будок на вокзале нет, полицейских тоже.
Хожу изучаю автоматы. Ну не может же так быть, чтобы живые наличные деньги не принимали! Кажется, один такой нашла. Не с первой попытки, но купила. Со ста евро выдал мне сдачи как "в аптеке". Билет, кстати, до Пизы на электричке стоит 7 евро. Ух! Я это сделала!
Далее мой путь лежал к выходу из вокзала, где уже выстроилась очередь на такси. Очередь шла довольно быстро, а доехала я до своего адреса еще быстрее - минут за 7-8. Во Флоренции везде - центр. Когда подъезжала к дому и к подъезду, из подъезда вышел мужчина в возрасте, который, увидев меня, спросил, не в его ли квартиру я приехала. Я ответила, что да, именно к нему, в указанный адрес. Он по-итальянски,эмоционально какое-то время возмущался и махал руками, смысл которого легко дошел бы до каждого на моем месте - мол, еще бы минута, и он бы уже ушел из квартиры, где меня ждал. Где это я долго была, когда поезд прибыл в 20.30? (На покорение автоматов у меня ушло около часа). Меня абсолютно не трогало его махание, но я была рада, что нахожусь уже в квартире. Затем он меня строго предупредил, чтобы я не разводила сырость в санузле, показал пароль для вай-фая, визитку для вызова такси и спешно ретировался, забыв открыть газ на кухне. (В итоге я осталась без горячего чая, т.к. электрического чайника не было). Главным для меня по-прежнему оставался горячий душ и неограниченная возможность пользоваться интернетом.
Апрель. Флоренция. Холодно. В домах холодно. Центрального отопления нет. Но итальянские санузлы это нечто, с обязательной константой - биде. Квартира моя находилась в самом центральном центре Флоренции. Это я поняла на следующий день. А пока я распаковывалась, грелась под душем и под двумя одеялами. (Спасибо хозяевам, второе одеяло было в шкафу).
Холодное апрельское флорентийское утро. В закрытые ставни стучится дождь. В квартире тоже холодно. Честно - вообще не хочется никуда идти и впечатляться. Устала. Но на Флоренцию у меня один целый день и одна ночь. Так здорово, что сегодня никуда не нужно торопиться!
После привычного согревания в душе, я открыла в интернете карту Флоренции и соображала, с чего бы мне начать. Оказалось, что все достопримечательности практически в одном месте. Но самый близкий от меня был "Давид" Микеланджело (копия, конечно), но на своем историческом месте на площади Синьории у Палаццо Веккьо. Вообще - площадь Синьории это исторический и административный центр могущественной некогда Флорентийской Республики. Сейчас во дворце располагается городской муниципалитет. Но обо всем об этом подробнее чуть ниже. А пока представлю вам мои апартаменты.
Это гостиная-прихожая. В нее входная дверь из подъезда а из нее дверь сразу в санузел и проем в коридор, ведущий на кухню. Над диваном - окно в глухой двор-колодец, поэтому это окно без ставен.
Эта композиция аккурат напротив дивана.
А это сквозной санузел:) Сразу соединяет прихожую, санузел и спальню:) Видимо очень удобно и главное - функционально:)
Биде - просто знаковая фишка итальянских гигиенических воззрений.
Спальня. Небольшая, но очень уютная. Окно со ставнями:)
Спальня имеет два входа-выхода - один напрямик к входной двери через санузел, а дугой - окольный через кухню:)
Вся эта замечательная огромная кухня была мне абсолютно бесполезна. Даже холодильник мне не пригодился. Газ не открыли, а электрочайника не было. Зато пожалуйста - идеи по оформлению: банка с пробками от бутылок с вином, по-моему, неплоха.
Выход из кухни - такой вот коридорчик -
О, а это я фотографировала допотопный шкафчик в гостиной. В России бы такой выбросили уже как лет тридцать назад. А здесь очень даже. Вполне уместен.
А здесь меня впечатлило старое черно-белое фото Флоренции в годах 50-х прошлого века.
Флоренция — это город-музей в горной Тоскане, родина великих Леонардо, Микеланджело и Петрарки, здесь жил великий Данте, а еще это родина знаменитых тосканских вин и просто уникальный живописный уголок Италии.Хожу изучаю автоматы. Ну не может же так быть, чтобы живые наличные деньги не принимали! Кажется, один такой нашла. Не с первой попытки, но купила. Со ста евро выдал мне сдачи как "в аптеке". Билет, кстати, до Пизы на электричке стоит 7 евро. Ух! Я это сделала!
Далее мой путь лежал к выходу из вокзала, где уже выстроилась очередь на такси. Очередь шла довольно быстро, а доехала я до своего адреса еще быстрее - минут за 7-8. Во Флоренции везде - центр. Когда подъезжала к дому и к подъезду, из подъезда вышел мужчина в возрасте, который, увидев меня, спросил, не в его ли квартиру я приехала. Я ответила, что да, именно к нему, в указанный адрес. Он по-итальянски,эмоционально какое-то время возмущался и махал руками, смысл которого легко дошел бы до каждого на моем месте - мол, еще бы минута, и он бы уже ушел из квартиры, где меня ждал. Где это я долго была, когда поезд прибыл в 20.30? (На покорение автоматов у меня ушло около часа). Меня абсолютно не трогало его махание, но я была рада, что нахожусь уже в квартире. Затем он меня строго предупредил, чтобы я не разводила сырость в санузле, показал пароль для вай-фая, визитку для вызова такси и спешно ретировался, забыв открыть газ на кухне. (В итоге я осталась без горячего чая, т.к. электрического чайника не было). Главным для меня по-прежнему оставался горячий душ и неограниченная возможность пользоваться интернетом.
Апрель. Флоренция. Холодно. В домах холодно. Центрального отопления нет. Но итальянские санузлы это нечто, с обязательной константой - биде. Квартира моя находилась в самом центральном центре Флоренции. Это я поняла на следующий день. А пока я распаковывалась, грелась под душем и под двумя одеялами. (Спасибо хозяевам, второе одеяло было в шкафу).
Холодное апрельское флорентийское утро. В закрытые ставни стучится дождь. В квартире тоже холодно. Честно - вообще не хочется никуда идти и впечатляться. Устала. Но на Флоренцию у меня один целый день и одна ночь. Так здорово, что сегодня никуда не нужно торопиться!
После привычного согревания в душе, я открыла в интернете карту Флоренции и соображала, с чего бы мне начать. Оказалось, что все достопримечательности практически в одном месте. Но самый близкий от меня был "Давид" Микеланджело (копия, конечно), но на своем историческом месте на площади Синьории у Палаццо Веккьо. Вообще - площадь Синьории это исторический и административный центр могущественной некогда Флорентийской Республики. Сейчас во дворце располагается городской муниципалитет. Но обо всем об этом подробнее чуть ниже. А пока представлю вам мои апартаменты.
Это гостиная-прихожая. В нее входная дверь из подъезда а из нее дверь сразу в санузел и проем в коридор, ведущий на кухню. Над диваном - окно в глухой двор-колодец, поэтому это окно без ставен.
Эта композиция аккурат напротив дивана.
А это сквозной санузел:) Сразу соединяет прихожую, санузел и спальню:) Видимо очень удобно и главное - функционально:)
Биде - просто знаковая фишка итальянских гигиенических воззрений.
Это уже вид наоборот - из спальни сквозь санузел прямо на входную дверь.
Спальня. Небольшая, но очень уютная. Окно со ставнями:)
Вся эта замечательная огромная кухня была мне абсолютно бесполезна. Даже холодильник мне не пригодился. Газ не открыли, а электрочайника не было. Зато пожалуйста - идеи по оформлению: банка с пробками от бутылок с вином, по-моему, неплоха.
Выход из кухни - такой вот коридорчик -
А здесь меня впечатлило старое черно-белое фото Флоренции в годах 50-х прошлого века.
Итак, отсняв наутро продемонстрированный материал, я отправилась в город.
ватроченто (1400-е
годы)– уникальный период в жизни уникального города, города-государства,
республики Флоренция. Но и закономерный, предопределенный веками
предшествующего развития. Небольшой по размерам город с древней
историей, населенный энергичными, мыслящими людьми, которые ценили
свободу и независимость. Ремесла, торговля, банковское дело, искусства
расцветали в «Цветущей» (так переводится с латинского название города).
Расцветала и сама Флоренция – здесь работали замечательные архитекторы и
скульпторы, художники и поэты.
Автор: Герменевтик Беотийский
Источник: http://shkolazhizni.ru/biographies/articles/11443/
© Shkolazhizni.ru
Автор: Герменевтик Беотийский
Источник: http://shkolazhizni.ru/biographies/articles/11443/
© Shkolazhizni.ru
Кватроченто (1400-е
годы)– уникальный период в жизни уникального города, города-государства,
республики Флоренция. Но и закономерный, предопределенный веками
предшествующего развития. Небольшой по размерам город с древней
историей, населенный энергичными, мыслящими людьми, которые ценили
свободу и независимость. Ремесла, торговля, банковское дело, искусства
расцветали в «Цветущей» (так переводится с латинского название города).
Расцветала и сама Флоренция – здесь работали замечательные архитекторы и
скульпторы, художники и поэты.
Автор: Герменевтик Беотийский
Источник: http://shkolazhizni.ru/biographies/articles/11443/
© Shkolazhizni.ru
Автор: Герменевтик Беотийский
Источник: http://shkolazhizni.ru/biographies/articles/11443/
© Shkolazhizni.ru
Визитная карточка города — купол храма Санта-Мария дель Фьоре, возвышающийся над всей
Флоренцией. Виден практически отовсюду. Вот он. Но пока я до него не дошла. Поэтому все подробности чуть ниже.
А пока я вышла из дома и шла маленькими узкими улочками. Вот такими, как эта, которая предстала передо мной по выходу из квартиры в своей очаровательной апрельской сырости.
Рядом с моим домом (буквально в трех минутах ходьбы) - церковь Святого Духа по-нашему, а по-итальянски - Basilica di Santo Spirito. Которую я тут же сфотографировала. Ну а чуть позже, когда уже совсем стемнело и я слегка заблудилась, этот ориентир сослужил мне добрую службу, когда я зашла в попавшийся мне по дороге магазин узнать, как мне идти дальше. Дело в том, что итальянцы не очень хорошо говорят по-английски, а наличие фото как ориентира значительно упрощают навигацию.
Я гуляла и фотографировала. Предалась течению времени и не особо задумывалась, куда я попаду сегодня и что посмотрю. По большому счету, все описания музеев можно найти и в интернете, и в справочниках, но я пыталась почувствовать дух города, его жителей, его историю. Ведь здесь творилась великая история Средневековья, когда казнь была обычным видом развлечения, как сейчас, например, цирк или ледовое шоу, или видеоролики в YouTybе. А казни происходили не где-нибудь, а в сердце Флоренции - на площади Синьории.
С этой площадью связаны важнейшие события истории Флорентийской республики. На этой площади властители Флоренции казнили непокорных. В 1498 году здесь был сожжен монах Савонарола.
В этом здании с гербами - это дворец Веккьо, заседал Совет Республики, а сегодня размещается муниципалитет города, большая часть отдана музею. Гербы двадцати главных цехов на фасаде.
Красавчик Давид (как я уже говорила, конечно, копия Микеланджело, а оригинал в 1873 году упрятали от голубей подальше в галерею Академии):
Эта же площадь с другого ракурса -
Это же место, фонтан Нептуна на площади - скульптуры, посвященные мифологическим персонажам. Однако нельзя сказать, что все работы были одинаково хороши. Например, к бракосочетанию Франческо I, Бартоломео Амманати создал фонтан Нептуна, о котором современники сложили песенку «Амманати, Амманати, сколько мрамора ты истратил!»
Многие достопримечательности площади появились здесь уже во времена Медичи. Сначала на площади был установлен бронзовый конный памятник Козимо Первому, основателю династии Медичи.
На площади Синьории рядом с Палаццо Веккио расположена Лоджия дей Ланци, построенная в 1376-1382 гг. предположительно по рисунку Андреи Орканьи. Видимо, из-за дождя у меня не открылся именно этот ракурс. поэтому фотка не моя - чужая. Но вот содержимое Лоджии я рассмотрела.
В настоящее время в Лоджии выставлены замечательные статуи, среди которых Персей Бенвенуто Челлини.
Первый этаж палаццо Веккьо.
При Медичи роль республиканских учреждений постепенно свелась к нулю, а Козимо I, придя к власти, отменил их вовсе, въехал в палаццо Синьории сам и нанял Вазари переделывать интерьеры. Впрочем, даже в переделанных интерьерах новоявленному властителю Флоренции показалось тесно, так что они с женой купили себе дворец попросторнее - палаццо Питти, а старый отдали сыну Франческо. Благо того как раз выгодно женили на дочери австрийского императора, по каковому случаю даже перестроили дворик: расписали его видами главных габсбургских городов, изрисовали потолки арабесками и водрузили посередке фонтан работы Верроккьо - крылатого гения (зачем-то с рыбой). Однако рыба у ранних христиан была символом Иисуса. И тогда все становится на свои места.
Со времен Древнего Рима каменные львы всегда охраняли нечто сакраментальное, и Флоренция не исключение. Более того, не исключением даже стал и Санкт-Петербург, к архитектуре которого приложили руки не один итальянский скульптор и архитектор. Львы на первом этаже палаццо Веккьо.
Однако, следуя традициям Древнего Рима, на охране состояли и живые львы. Что касается живых львов, то они содержались на заднем дворе правительственной резиденции, в специальном питомнике, расположенном на улице с говорящим названием – Львиная. Рождение львенка здесь всегда было поводом для веселого праздника, а смотритель питомника считался фигурой значимой и уважаемой.
Не смогла удержаться, чтобы не сфотографировать этот цветущий куст рядом со львами.
Из Флоренции ведут свой род великие Медичи (древний, сильный род, выходцы из которого изначально были преимущественно аптекарями - отсюда и фамилия медицинская - Медичи), известные тем, что посредством браков объединялись с правящими европейскими династиями (с австрийскими Габсбургами, а позже - с династией Валуа во Франции) и нередко использовавшие свои "аптекарские" знания для проведения в жизнь своих политических решений, а проще говоря, они были мастерами отравлений.
А задолго до появления на свет Божий Медичи Сулла, завоевывавший Италию к выгоде Рима, дошел до Этрурии - единственного края, до сих пор избегнувшего колонизации и аграрных законов, единственного края, хлебопашцы которого еще оставались вольными людьми. Он остановился передохнуть от резни в прелестной долине, где несла свои воды река с благозвучным названием Арно, основал город и нарек его тем, другим, тайным именем Рима, что имели право произносить только патриции, - "Flora" ("Цветущая"(лат.)). Отсюда пошла Флорентиа ("цветущая"), а уже от нее - Флоренция. И наивысший расцвет она получила в период монументального расцвета гуманизма и Возрождения - с 1400-х годов, в период правления Лоренцо Медичи, прозванного Великолепным за его мудрое правление, широту гуманистических взглядов и покровительство наукам, ремеслам и искусствам. В период его правления творили Леонардо, Микеланджело, Боттичелли, Маккиавелли.
С этой площадью связаны важнейшие события истории Флорентийской республики. На этой площади властители Флоренции казнили непокорных. В 1498 году здесь был сожжен монах Савонарола.
В этом здании с гербами - это дворец Веккьо, заседал Совет Республики, а сегодня размещается муниципалитет города, большая часть отдана музею. Гербы двадцати главных цехов на фасаде.
Красавчик Давид (как я уже говорила, конечно, копия Микеланджело, а оригинал в 1873 году упрятали от голубей подальше в галерею Академии):
Эта же площадь с другого ракурса -
Это же место, фонтан Нептуна на площади - скульптуры, посвященные мифологическим персонажам. Однако нельзя сказать, что все работы были одинаково хороши. Например, к бракосочетанию Франческо I, Бартоломео Амманати создал фонтан Нептуна, о котором современники сложили песенку «Амманати, Амманати, сколько мрамора ты истратил!»
Многие достопримечательности площади появились здесь уже во времена Медичи. Сначала на площади был установлен бронзовый конный памятник Козимо Первому, основателю династии Медичи.
На площади Синьории рядом с Палаццо Веккио расположена Лоджия дей Ланци, построенная в 1376-1382 гг. предположительно по рисунку Андреи Орканьи. Видимо, из-за дождя у меня не открылся именно этот ракурс. поэтому фотка не моя - чужая. Но вот содержимое Лоджии я рассмотрела.
В настоящее время в Лоджии выставлены замечательные статуи, среди которых Персей Бенвенуто Челлини.
Первый этаж палаццо Веккьо.
При Медичи роль республиканских учреждений постепенно свелась к нулю, а Козимо I, придя к власти, отменил их вовсе, въехал в палаццо Синьории сам и нанял Вазари переделывать интерьеры. Впрочем, даже в переделанных интерьерах новоявленному властителю Флоренции показалось тесно, так что они с женой купили себе дворец попросторнее - палаццо Питти, а старый отдали сыну Франческо. Благо того как раз выгодно женили на дочери австрийского императора, по каковому случаю даже перестроили дворик: расписали его видами главных габсбургских городов, изрисовали потолки арабесками и водрузили посередке фонтан работы Верроккьо - крылатого гения (зачем-то с рыбой). Однако рыба у ранних христиан была символом Иисуса. И тогда все становится на свои места.
Со времен Древнего Рима каменные львы всегда охраняли нечто сакраментальное, и Флоренция не исключение. Более того, не исключением даже стал и Санкт-Петербург, к архитектуре которого приложили руки не один итальянский скульптор и архитектор. Львы на первом этаже палаццо Веккьо.
Однако, следуя традициям Древнего Рима, на охране состояли и живые львы. Что касается живых львов, то они содержались на заднем дворе правительственной резиденции, в специальном питомнике, расположенном на улице с говорящим названием – Львиная. Рождение львенка здесь всегда было поводом для веселого праздника, а смотритель питомника считался фигурой значимой и уважаемой.
Не смогла удержаться, чтобы не сфотографировать этот цветущий куст рядом со львами.
Из Флоренции ведут свой род великие Медичи (древний, сильный род, выходцы из которого изначально были преимущественно аптекарями - отсюда и фамилия медицинская - Медичи), известные тем, что посредством браков объединялись с правящими европейскими династиями (с австрийскими Габсбургами, а позже - с династией Валуа во Франции) и нередко использовавшие свои "аптекарские" знания для проведения в жизнь своих политических решений, а проще говоря, они были мастерами отравлений.
А задолго до появления на свет Божий Медичи Сулла, завоевывавший Италию к выгоде Рима, дошел до Этрурии - единственного края, до сих пор избегнувшего колонизации и аграрных законов, единственного края, хлебопашцы которого еще оставались вольными людьми. Он остановился передохнуть от резни в прелестной долине, где несла свои воды река с благозвучным названием Арно, основал город и нарек его тем, другим, тайным именем Рима, что имели право произносить только патриции, - "Flora" ("Цветущая"(лат.)). Отсюда пошла Флорентиа ("цветущая"), а уже от нее - Флоренция. И наивысший расцвет она получила в период монументального расцвета гуманизма и Возрождения - с 1400-х годов, в период правления Лоренцо Медичи, прозванного Великолепным за его мудрое правление, широту гуманистических взглядов и покровительство наукам, ремеслам и искусствам. В период его правления творили Леонардо, Микеланджело, Боттичелли, Маккиавелли.
Обычная картина в Италии, когда самым лучшим и надежным навигатором является обычная бумажная карта (другие варианты не срабатывают:))
Такая же картина -
На этой маленькой улочке два "кирпича" - "въезд запрещен" . Ну, видимо, ну вот прямо совсем-совсем въезд запрещен. (Это, наверное, как двойная сплошная - которую ну вообще, ну никак нельзя пересекать).
Узкие каменные улочки Флоренции. Зелени и деревьев нет вообще.
Потом я оказалась на улочке, состоящей из одних только ювелирных магазинов. Гуляющего народа там было больше, чем магазинов..
Цветы при входе в ювелирный магазин. Живые. Кашпо стилизовано под мусорную урну почему-то :)
Река Арно... Сложно представить, но в 16-м веке здесь разворачивались весьма драматические события традиционного любовного треугольника. На одном из этих мостов Анна Австрийская из Габсбургов - жена Франческо I Медичи, едва устояла от искушения сбросить в эту реку многолетнюю любовницу и усладу своего мужа Бьянку Капелло. Эта история любви достойна хорошей экранизации, потому что в этой истории есть все - от побега влюбленных и укрывательства от погони, скитаний в нищете до блеска и всевозможных в то время наслаждений. Есть и убийства свидетелей, и ревность, и любовь.
Вот совсем вкратце эта история.
Прелестная Бьянка – одна из самых знаменитых
женщин Возрождения – получила у своих завистливых современниц прозвище
Ла Стрега (колдунья). Дочь венецианского патриция рано потеряла мать и
выросла более вольной, чем было принято в XVI веке. В 15 лет Бьянка,
похитив драгоценности отца, сбежала из дома со своим возлюбленным,
бедным клерком Пьетро Бонавентури, во Флоренцию.
Жизнь
в нищете, под угрозой ареста или даже смерти за семейный позор, не
понравилась ни Бьянке, ни ее мужу. Они все-таки тайно обвенчались, и через год Бьянка родила дочь. Однако жить ей пришлось в ужасающей нищете. С ее появлением в доме мужа распустили последнюю прислугу, и ей приходилось делать тяжелую домашнюю работу, которую с детства наблюдала лишь со стороны: так много в ее отеческом доме было слуг. Надеясь получить протекцию у
принца Франческо де Медичи, Пьетро организовал встречу монарха со своей женой. Когда принц как будто случайно зашел в Казино Медичео на
Пьяцца ди Сан-Марко, Бьянка рухнула на колени и попросила у него защиты
от врагов. Защита была обещана, и скоро между правителем и Бьянкой
завязался роман. (Это лишь одна версия. Другая - Франческо был сражен красотой Бьянки и на второй встрече просто пригласил ее во дворец, заручившись обещаниями нежности с ее стороны. Поговаривают, что Бьянка не любила Франческо, и этот факт делал ее сильной. "Как легко, оказывается получить от мужчины все, что захочешь, когда его не любишь!" - думала она. При этом,она была, как сейчас бы сказали - мастерицей пикапа, она смогла его влюбить в себя так, что любил он ее до самой смерти, и другой женщины у него не было (если не считать, что он исправно исполнял супружескую обязанность по деланию детей с Иоанной Австрийской, целью которой было получение наследника, который ну никак не рождался). Поговаривают, что ни нежности, ни любви не испытывал он к Анне... Анна была такая же сухая и холодно-сдержаная, как и Франческо. Зато Бьянка знала, что нужно ее покровителю - она дарила ему эмоции, которых ему так не хватало, в постели была искусницей, интересовалась химией, физикой, которой интересовался и Франческо.
Но продолжим нашу историю.
Но продолжим нашу историю.
Пьетро, этот мошенник, не горевал! Получив
от принца теплую должность, он принялся приударять за знатными
девушками. Кончилось это тем, что родные одной несчастной девицы по
имени Кассандра наняли убийц, зарезавших наглеца. Девушку, кстати, они
убили тоже.
Бьянка же наслаждалась жизнью с
Франческо, который дарил ей виллы и сады, не обращая особого внимания на
свою ревнивую жену Иоанну Австрийскую. Тем более Иоанна никак не могла
родить ему сына. А Бьянка "родила". Вот только через какое-то время
выяснилось, что хитрая женщина наняла трех беременных и выдала за своего
ребенка первого же родившегося мальчика. Сила ее чар была такова, что
Франческо не отказался от любимой, да и приемного, по
сути, мальчика Антонио дарами не обошел. Иоанна Австрийская, кстати, сына Франческо все-таки родила. И даже раньше, чем Бьянка. Бьянка было перепугалась, что рождение наследника ставит под угрозу ее связь с монархом, и впоследствии "организовала" себе малыша. Родной сын Франческо умер лет в 5 или в 6 от болезни. А свидетели истории "родов" Бьянки были убиты. Одной девушке из прислуги удалось бежать, от нее и стало известно о фальшивых родах Бьянки.
В конце концов,
Иоанна все-таки умерла тяжелыми родами, а Франческо, наконец, обручился с
Бьянкой и добился, чтобы венецианцы дали ей титул «дочери святого
Марка», что делало ее достаточно знатной для флорентийской короны.
Счастливая Бьянка подарила давно простившему беспутную дочь отцу дом во
Флоренции и пристроила ко двору брата Витторио, немедленно запустившего
руки в казну.
Роман,
несмотря на всеобщую ненависть, продлился 24 года. Супруги умерли в
один день, как выяснилось позже, отравленные братом Франческо,
кардиналом Фердинандом. Во многих источниках говорится о об обеде, на который пригласил супругов брат Франческо - кардинал Фердинанд, угощавший их отменными пирожными. Когда Франческо взял пирожное первым, она сразу все поняла и поспешила съесть такое же пирожное... Все закончилось очень быстро.
Фердинанд добился, чтобы Бьянку
похоронили в неизвестном месте, подальше от могилы мужа и убрали все ее гербы с подаренной ей Франческо. недвижимости.
Следующим правителем Флоренции стал брат Франческо - Фердинанд.
К слову сказать, Иоанна Австрийская и Франческо I Тосканский были родителями французской королевы Марии Медичи, выданной замуж своим дядей Фердинандом за короля Франции - Генриха IV Наваррского. После его гибели на бранном поле, Мария Медичи стала регентом при своем сыне Людовике XIII, а по сути делами в королевстве управлял кардинал Ришелье. Мария Медичи так и не смогла отодвинуть его от власти, как ни старалась. Будучи фактически повергнутой кардиналом, она в 1631 бежала в Брюссель.
Удаленная оттуда по требованию Ришелье (1638), она переселилась в
Англию, потом в Кельн, где и умерла в одиночестве и бедности в доме
Рубенса в Цветочном переулке.
Париж обязан Марии прекрасным Люксембургским дворцом, бульваром Cours la Reine, хорошими водопроводами и собранием аллегорических картин Рубенса в Лувре. Кстати, события именно ее правления описаны А. Дюма-отцом во многих его исторических романах, в его трилогии о мушкетерах.
Париж обязан Марии прекрасным Люксембургским дворцом, бульваром Cours la Reine, хорошими водопроводами и собранием аллегорических картин Рубенса в Лувре. Кстати, события именно ее правления описаны А. Дюма-отцом во многих его исторических романах, в его трилогии о мушкетерах.
И так, за разговорами, я наконец дошла до Санта-Мария дель Фьоре. Монументальное сооружение, что и говорить. Когда я приблизилась к храму, честно говоря, не сразу нашла место, откуда можно сфотографировать это величие в его размере. Пока это просто попытки ухватить эту мощь.
Вот! Наконец я нашла удобную точку!!! И это место - выход из магазина нижнего женского белья, что напротив. Я просто воткнулась в этот вход-выход и откровенно мешала входящим, но большинство прониклись моими метаниями. На радостях я сделала две такие фотки!
Опустив камеру с глазами чуть ниже, пред нами предстают желающие попасть на эту самую высоту - на колокольню.Сам храм был закрыт для посещений, потому что это была страстная суббота. Только для прихожан.
Конечно, подумала я, мне абсолютно ничего не стоит выстоять эту очередь и объявить мое турне по башням тоже (начала с Нотр-Дам де Пари):) Я встала в эту, никаким дождем не смываемую, очередь. Стою, смотрю на людей, фотографирую эту мощь снизу.
Увидела группу туристов из Японии. Они путешествуют только группами. Одни путешествовать боятся. Конечно, подумала я, их же обмануть - раз плюнуть, они же доверчивые, как дети. Если даже меня пытались обмануть (в Венеции, с билетом на вапоретто). И вскоре представился еще один случай в Риме. По мелочи так пытаются обмануть... То что уж говорить о японцах.
Очередь спокойно продвигалась к цели. Думаю, если бы это было другое время года и чуть теплее - очередь была бы куда солиднее. Но вот я уже взобралась на самый верх! И этот волшебный купол так близко!
Башня с крестом, венчающая купол -
Окрестности Флоренции с колокольни Санта-Мария дель Фьоре -
Вид вниз -
Снова вид вниз -
Снова вид вниз, на очередь, которую я выстояла -
Средневековая лестница на колокольню -
Колокол уже как музейный экспонат -
Итак, в самом центре Флоренции расположился величественный готический собор
Санта-Мария-дель-Фьоре (в пер. Цветок Святой Марии) — одна из самых
старинных и известных построек страны. Его построили в 13 веке, но до
сих пор эта жемчужина архитектуры поражает своим величием, красотой и
продуманностью конструкции.
Собор изначально был спроектирован так, чтобы на службу в него могли прийти все горожане Флоренции, а это около 90 тысяч человек на тот период времени. Эта цель была достигнута — собор представляет собой фактически крытую площадь. Высота Санта-Мария-дель-Фьоре достигает 90 м, его длина — 153 м.
Выдающимся проектом в строительстве собора стал купол. Он был создан
по замыслу и эскизам Филиппо Брунеллески. Название собора переводится
как «Святая Мария с цветком» и, действительно, купол похож на красноватый
цветок тюльпана. Диаметр купола равен 43 м — он превышает по размерам
диаметр известнейшего собора Святого Петра. Кроме того, купол
Санта-Мария-дель-Фьоре имеет свои неповторимые особенности: он не
округлый, а граненый. Архитектор создал его таким благодаря
интереснейшей задумке. Он «посадил» купол на 8 арок и перемычки между
ними и облицевал такой каркас кирпичом. Оригинальное завершение собора
достигает 91 метра и имеет 2 оболочки.
Собор известен не только своей архитектурой, но и некоторыми
историческими событиями. Например, именно в нем в 15 в. покушались на братьев Лоренцо и Джулиано Медичи. Как стало известно позже,
инициатором покушения оказался папа Сикст IV.
Внутри собор поражает своей роскошью и, вместе с тем, изяществом.
Интересным предметом этой церкви являются часы, стрелки которых движутся
в обратно привычному направлению. Стены собора расписаны. В сюжетах
можно узнать английского кондотьера Джона Хоквуда, наемника из Италии
Никколо да Толентино, непревзойденного Данте и фрагментами «Божественной
комедии». Также собор украшают статуи А. Скварчалупи — органиста,
композитора, М. Фичино — известного философа, Ф. Брунеллески —
архитектора Санта-Мария-дель-Фьоре, работавшего над куполом. Этот
зодчий здесь же и захоронен.
Внутрь однако, я не попала, т.к. это была Страстная Суббота накануне Пасхи и внутрь во все храмы можно было попасть только во время службы.
Замерзшая, одухотворенная, голодная и счастливая я отправилась перекусить в какое-нибудь красивое место. Несмотря на промозглую сырую погоду, красивые места почему-то не пользовались спросом. Видимо, интуитивно люди чувствовали, что здесь дороже. Но если честно, то совсем ненамного. Однако подавляющее большинство европейских туристов предпочитало кушать в открытых кафе на улице под навесами.
Вот интерьер этого чудесного кафе. Очень уважают в этих краях украшение интерьера черно-белыми фотографиями 50-х годов прошлого века. Очень мило.
Мое любимое место у окна -
Мой обед - лосось, жареный на гриле, и какое-то блюдо из шпината. Все не очень вкусное. Насчет шпината - даже внешний вид этого блюда ничего про себя не скрывает:) Ну а лосось... Похож на норвежский, искусственно выращенный, безвкусный... Ничего не могу с собой поделать, но предпочитаю дикий лосось, выловленный в море. Причем, чем лососевые мельче (горбуша, например), тем мясо нежнее. Но вкус каждого представителя лососевых имеет свои нюансы. Наисвежайшая кета, например, выловленная в море, вообще не имеет запаха рыбы, а по вкусу похожа на нежнейшее мясо.
Однако мое эстетическое чувство было удовлетворено, я согрелась и насытилась. Приветливый привлекательный молодой официант после перечисления, не хочу ли чего-нибудь еще - чай, кофе, тирамису?, спросил меня - не нужен ли мне его номер телефона:) Так забавно и очень приятно:)
А тем временем я отправилась бродить узкими улочками Флоренции, нещадно пропуская все хрестоматийные достопримечательности: дом Данте, баптистерий и еще много чего.
Банк Флоренции - похоже, это единственное здание, выглядящее современно. Однако банк.
Фонтан с питьевой водой в стене (вернее, установленный с внешней стороны угла дома) -
В проеме окна - икона, внизу - семейный магазинчик. Однако этот проем изначально и был предназначен под икону.
Окна без ставен, но с цветами -
Глядя на этот знак и ширину улицы, я, конечно, улыбаюсь, потому что мне сложно представить в этом месте автомобиль, пусть даже и малогабаритный. Однако в Европе очень распространены мотобайки. Возможно, это для них знак.
А потом я оказалась на какой-то абсолютно музыкальной улице. Сначала мне встретились музыканты, исполняющие музыку Анд - мелодичные стилизованные индейские мелодии. Я с удовольствием их послушала и купила диск. Теперь у меня в машине иногда можно слышать музыку Анд из Флоренции. Удивительно. Потом мне попался саксофонист, затем под очередными каменными сводами я слушала академическую игру на семиструнной гитаре. По фотографиям видно, насколько во Флоренции хорошая акустика! Вся Флоренция сплошная акустика!
Тем временем окончательно спустились густые сумерки, дождь к тому времени давно закончился, и я возвращалась домой. Флоренция, конечно, совсем маленькая, и ко всем достопримечательностям вполне возможно слегка прикоснуться и за один день. Но какой романтикой окутывает этот древний город вечером! Поэтому побыть два дня во Флоренции - совсем немного!
Купив себе воды и какого-то сока, я вернулась. Горячий душ и спать! Наутро я должна была уезжать в Пизу.
Расписание поездов (по-нашему - электричек, по-ихнему - train), делающих остановку в Пизе, я знала, они шли через каждые полчаса, начиная с 8-ми утра. Последний поезд был в 10 утра. На нем я и собиралась отправиться, благо до Пизы ехать минут 40, день я провожу в Пизе, а вечером того же дня еду в Рим. Забегая заранее, скажу, что день в Пизе проездом - более, чем достаточно. Пизанская башня вместе с музеем и базиликой составляют комплекс - это и есть основная и, пожалуй, единственная широко известная достопримечательность Пизы.
Итак, я позволила себе довольно спокойное утро - успела и согреться и собраться. Но, чувствую, ждет меня какой-то подвох. Лежит себе на столе визитка с телефоном такси с местным флорентийским номером... Конечно, я попробовала позвонить по этому номеру используя свою сим-карту "гуд-лайн", которой пользовалась в Европе. Конечно, у меня ничего не вышло. Несмотря на то, что я начала производить все это с большим запасом времени, оно стремительно от меня убегало. Потеряв всякую надежду дозвониться в такси, я воспользовалась старым (не далее как в Ганновере) и уже проверенным способом. Я снова обратилась к помощи соседей - хорошо, что было воскресенье и Пасха! Я позвонила к соседям в дверь, поздравила их с Пасхой и попросила вызвать мне такси. Такси мне вызвали, и мы домчались за какие-то 3-5 минут.
Но вокзал во Флоренции - это один большой подвох, если вам не нужно ехать на евроэкспрессе, а так, близенько, куда-нить слетать на электричке.
Откуда отправляется (в смысле, с какой платформы) моя электричка в Пизу - понятия не имею. Ни справочных, ни полицейских. Мечусь, как курица с яйцом: у кого бы спросить. Наткнулась на торговца газетами на перроне - у него небольшая торговая точка. Спрашиваю, показываю билет - мол, откуда мой поезд отправляется? Он как давай орать и махать руками, что он здесь, мол, для того. чтобы продавать газеты и журналы и что он не справочное бюро. Было неприятно, тем более что время поджимало. Тут его молодой помощник сжалился надо мной - одним глазом глянул на билет, другим на табло и говорит - ваш поезд отправляется со второй платформы. Господи! Здорово-то как!!! Но тут случился еще один подвох - вижу платформы начинаются с 3-й. Где, спрашиваю, 1-я и 2-я? Этот молодой помощник газетного продавца легким жестом показал, в какую сторону мне бежать. Бегу ровно по направлению. Пока бегу - не понимаю, где могут быть спрятаны 1-я и 2-я платформы??? А они реально расположены так, что их не видно. Я оббежала какое-то перегораживающее сооружение и наконец увидела свою вожделенную вторую платформу и стоящую на ней электричку. На самой платформе установлены желтые автоматы-компостеры, в которых нужно прокомпостировать свой билет перед поездкой. Обязательно. Если этого не сделать и ты нарвешься на контролера, то придется заплатить солидный штраф - около 100 евро. Я бегу к этому компостеру - мне помогает пьяненький дядечка (уже, видимо. отметил Пасху), и, буквально вбрасывает меня вместе с чемоданом в вагон. Фуух... можно перевести дух. Дядечка запросил за свою помощь денег - я ему отдала все железные европейские деньги, что у меня были. Он еще сморщил нос, типа недостаточно. Но не думаю, что у него была бы сдача со 100 евро:) Других денег у меня не было. Все. Поезд тронулся. Через 40 минут я уже была в Пизе.
Расписание поездов (по-нашему - электричек, по-ихнему - train), делающих остановку в Пизе, я знала, они шли через каждые полчаса, начиная с 8-ми утра. Последний поезд был в 10 утра. На нем я и собиралась отправиться, благо до Пизы ехать минут 40, день я провожу в Пизе, а вечером того же дня еду в Рим. Забегая заранее, скажу, что день в Пизе проездом - более, чем достаточно. Пизанская башня вместе с музеем и базиликой составляют комплекс - это и есть основная и, пожалуй, единственная широко известная достопримечательность Пизы.
Итак, я позволила себе довольно спокойное утро - успела и согреться и собраться. Но, чувствую, ждет меня какой-то подвох. Лежит себе на столе визитка с телефоном такси с местным флорентийским номером... Конечно, я попробовала позвонить по этому номеру используя свою сим-карту "гуд-лайн", которой пользовалась в Европе. Конечно, у меня ничего не вышло. Несмотря на то, что я начала производить все это с большим запасом времени, оно стремительно от меня убегало. Потеряв всякую надежду дозвониться в такси, я воспользовалась старым (не далее как в Ганновере) и уже проверенным способом. Я снова обратилась к помощи соседей - хорошо, что было воскресенье и Пасха! Я позвонила к соседям в дверь, поздравила их с Пасхой и попросила вызвать мне такси. Такси мне вызвали, и мы домчались за какие-то 3-5 минут.
Но вокзал во Флоренции - это один большой подвох, если вам не нужно ехать на евроэкспрессе, а так, близенько, куда-нить слетать на электричке.
Откуда отправляется (в смысле, с какой платформы) моя электричка в Пизу - понятия не имею. Ни справочных, ни полицейских. Мечусь, как курица с яйцом: у кого бы спросить. Наткнулась на торговца газетами на перроне - у него небольшая торговая точка. Спрашиваю, показываю билет - мол, откуда мой поезд отправляется? Он как давай орать и махать руками, что он здесь, мол, для того. чтобы продавать газеты и журналы и что он не справочное бюро. Было неприятно, тем более что время поджимало. Тут его молодой помощник сжалился надо мной - одним глазом глянул на билет, другим на табло и говорит - ваш поезд отправляется со второй платформы. Господи! Здорово-то как!!! Но тут случился еще один подвох - вижу платформы начинаются с 3-й. Где, спрашиваю, 1-я и 2-я? Этот молодой помощник газетного продавца легким жестом показал, в какую сторону мне бежать. Бегу ровно по направлению. Пока бегу - не понимаю, где могут быть спрятаны 1-я и 2-я платформы??? А они реально расположены так, что их не видно. Я оббежала какое-то перегораживающее сооружение и наконец увидела свою вожделенную вторую платформу и стоящую на ней электричку. На самой платформе установлены желтые автоматы-компостеры, в которых нужно прокомпостировать свой билет перед поездкой. Обязательно. Если этого не сделать и ты нарвешься на контролера, то придется заплатить солидный штраф - около 100 евро. Я бегу к этому компостеру - мне помогает пьяненький дядечка (уже, видимо. отметил Пасху), и, буквально вбрасывает меня вместе с чемоданом в вагон. Фуух... можно перевести дух. Дядечка запросил за свою помощь денег - я ему отдала все железные европейские деньги, что у меня были. Он еще сморщил нос, типа недостаточно. Но не думаю, что у него была бы сдача со 100 евро:) Других денег у меня не было. Все. Поезд тронулся. Через 40 минут я уже была в Пизе.
